PARED.

Este es el espacio destinado a la construcción del rocódromo. Pared de bloque grande hueco de 40 x 20 cm , con tabique en medio.

ENTRENAR.

La mejor manera de entrenar entre semana, días de mal tiempo o como forma de mejorar nuestra condición física es un pequeño rocódromo: un tablón casero.
Una pequeña estructura de hierro, forrada de madera con presas de resina y una colchoneta; son la clave.

El espacio del que dispondremos, altura y longitud, determinara la potencia del nuestro Boulder. A si mismo la consistencia de la pared a la cual agarremos la estructura determinará el diseño y la cantidad de hierro a utilizar.
Una estructura de varios planos, en forma de L o de U, o en cueva descongestionara las tensiones que soporta la pared trasera. Cualquier viga en horizontal o vertical de hormigón nos interesará para sujetar la estructura.

Herramientas.

Elementales: taladro percutor, atornillador, sierra de mano, llaves de 12 y 13, artillo, broca de 10 para piedra ( punta de videa) y brocas de 8 y 10 para hierro y madera.

Tornillería.

Nos manejamos con métrica 8, llave de 13. Para uniones de hierro-madera tonillo de 4 cm de longitud ,y entre hierro-hierro 2 cm de longitud . Las “arañas”, la tuerca que sujeta al tornillo de la presa en la parte trasera se ponen con 3 tirafondos de 4 x 16 milímetros , de PZ3 la huella . Las arañas de 4 pichos, mas baratas, a la larga nos pueden dar problemas…

Compra de materiales:

A: Madera: 3 tableros de DM (fibra) de 122 x 244 cms. Espesor de 19 mm. La carpintería lo sirve entero. Lo podríamos llevar cortado en 2 piezas de 60 x 244 cms o 4 piezas de 60 x 120 cms, dependiendo del medio de transporte o abceso a la habitación. Pecio por tablero unos 35-40 € aproximadamente.

B : Hierro : Cada tablero tiene asociado un marco de hierro de : 3 tiras de 244 y 2 tiras de 122. Casi 10 metros lineales. Se compran en bricolajes en longitud 250 cms, se cortan con la sierra de mano fácil.
Precio aprox. 5-6 €/unidad.

La unión del hierro y la madera es con 15 tornillos de M-8 x 40 mm cabeza redonda. Poniendo tantos tornillos si elegimos M-6 tampoco se mueve nada.

CONSTRUCCION :

PASO 1 :

Marcamos con el rotulador una cuadricula de 20×20 cms. entre agujero y agujero . En un tablero de 244 x 122 ( 3 metros cuadrados ) salen 72 agujeros . Otra cuadricula puede ser 25 x 25 centímetros , salen 50 agujeros por tablero , lo único que justo coincide una tira de hierro en el centro por detrás…¡

PASO 2:

En el taladro con una broca para madera de diámetro 10 hacemos los agujeros que hemos marcado con el rotulador.

Hacemos agujeros a 20 x 20 cms, a 10 cms del borde del tablero de madera, salen 72 agujeros por tablero.

Con un atornillador de punta imantada ponemos las arañas con los 3 tirafondos de 4 x 16 mm.

PASO 3:

Montaje de las dos piezas de madera, mejor sería de una sola pieza (si no podemos llevarlas en el coche o meterlas en el ascensor…). Las 5 tiras metálicas se unen en las esquinas con tornillos que cogen la madera y las dos piezas de hierro.

PASO 4:

Perforamos a la vez las 2 piezas de hierro, donde coinciden los 2 agujeros del perfil de hierro con el panel de madera. Broca de acero del diámetro de los tornillos: métrica 8 o de 6 mm.

Panorámica del marco de hierro con la madera atornillada, en la parte central se pueden poner 2 tiras de 55 cms para mayor consistencia. A la hora de trabajar detrás nos viene mejor para movernos y poder pisarla .

Las 2 piezas de hierro de 55 cm se pondrían si hubiésemos cortado el tablero en 4 piezas. Para disimular el corte.

PASO 5:

Quitamos la esquina que «puede» molestar a la hora de encajar en panel desplomado en la vertical parte de abajo. Lo hacemos para tener mas holgura.

PASO 6:

Cortamos la esquina con una sierra de mano. La tira transversal la subimos 15 cms para que tampoco moleste.

PASO 7:

Apretamos con 2 llaves los tornillos de unión. Los tornillos pueden ser de cabeza redonda o de cabeza cónica para que queden embutidos en la madera, y no molesten a la hora de poner presas o volúmenes.

PASO 8:

Cuando tenemos los marcos de hierro montados sobre la madera , pasamos a la parte de debajo de la pared: la vertical.

Vertical: en el caso que no tengamos problemas de altura este panel lo podemos poner entero de 122 cm de altura. Se puede buscar otra altura que nos interese.

Taladramos , con percutor, en la pared en las marcas que hemos hecho antes con el rastrel puesto. Dos agujeros a 10 cm de los extremos y el última en medio. Ponemos tacos de nylon en la pared.

Atornillamos el ristrel a la pared de tal manera que la cabeza de la fijación quede embutida y no moleste al poner la plancha de madera. Los ristreles se ponen donde no coincida la línea de arañas o tuerca puas….

PASO 9:

Atornillamos la pieza inferior, con tirafondos de madera, pueden ser de 4 x 40 mm, y la longitud no puede ser mas larga que la suma del tablero de madera y ristrel.

DESPLOME .

En este caso elegimos una inclinación de 25º respecto a la vertical .

Calculamos las medidas de los nervios , que son cinco por tablero : dos arriba, uno en medio y dos en la parte baja.

Se podría apoyar el tablero en el suelo. Mas sencillo. Pero generamos una zona muerta que no se utilizar para pies y que la colchoneta nos quita también. Un zocalo ó vertical mínimo ( 60 cm ) soluciona esto.

Dependiendo de la consistencia de la pared que hay detrás del boulder y la posibilidad de cojer una viga buena pondremos más ó menos anclajes a la pared .

Tenemos 3 posibilidades: viga de hormigón, pared no hueca pero “fuerte” y pared “hueca”. . Abstenerse en pared de pladur…

En este caso tenemos una pared fuerte pero hueca . Elegimos tacos de nylon buenos , de un diámetro mínimo de 10 mm ( barrakero de 7 ). Estos tacos se abren por dentro del ladrillo formando una bola que impiden se salga.

Con ladrillos de una sola pared , nuestro caso , desaconsejamos el anclaje químico , poca superficie de pegada y la resina se cae por dentro.

Dinámica de montaje :

Paso 10 :

Ponemos tantos retales en la pared como nervios van hacia la estructura que tienen la medida que nos da la inclinación que hemos diseñado.

En nuestro caso son cinco por tablero y el segundo 3 nervios . Los nervios en la unión de los dos tableros se comparten.

PASO 11:

Apoyamos en tablero en la vertical y lo levantamos hasta que coincidan con los agujeros de los nervios que hemos puesto en la pared.

Juntamos el panel en la vertical, justo donde acaba la madera, para que coincidan las 2 piezas, con cuidado…

Para que no se nos caiga el tablero en el montaje ponemos una escuadra de seguridad.

PASO 12:

Levantamos el tablero y atornillamos los nervios que cuelgan de la pared al agujero que coincida en el panel. Ya hemos calculado la longitud del nervio anteriormente.

PASO 13:

El nervio que sirve para los 2 panales no se pone hasta que no se hayan subido el segundo tablero. La unión se hace metiéndose detrás con un poco de cuidado …. Podemos calzar por delante poniendo un palo-liston fuerte.

PANELES EN TECHO :

Los paneles que ponemos pegados a la pared suelen ser zonas de pies o planos verticales que no sufren mucho…. La cosa cambia mucho si eso mismo lo hacemos en un techo , la fuerza que le hacemos es mucho mayor.

En un techo suele haber unas vigas macizas y entre ellas unas bovedillas ó es compacto todo el techo , directamente..

Las fijaciones tienen que ser muchas y repartidas por toda la tira , en el caso de la foto hemos puesto una “L” donde ya están los agujeros hechos

y vamos poniendo un tipo de fijación según vamos encontrando un tipo de piedra duro o blando , o todas iguales.

Poniendo la “L” de una manera consistente atornillamos las tiras de madera a la “L” , cuando tenemos todo el techo con este sistema atornillamos los paneles a la madera del techo con tirafondos.

Podemos poner directamente la madera al techo si conseguimos atornillarla en muchos puntos de una manera repartida. Te ahorras el hierro.